Last Updated on noviembre 25, 2025 by Deutsche Welle
DW investigó casi 500 declaraciones de sostenibilidad para descubrir qué empresas de moda cumplen sus compromisos con prácticas más ecológicas y cuáles eluden el problema.Hace veinte años, la sostenibilidad era una nota al pie en las comunicaciones públicas de la mayoría de las empresas de moda. Ahora, con la mayor atención al cambio climático, la contaminación y las prácticas laborales, las cosas han cambiado. Las empresas presumen de sus esfuerzos por obtener algodón más sostenible, y reducir la cantidad de agua utilizada y las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de sus líneas de moda. DW y la Red Europea de Periodismo de Datos (EDJNet) evaluaron 468 compromisos de sostenibilidad de más de 200 informes de 17 de las mayores empresas de moda europeas. Los resultados muestran que algunas empresas han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos declarados, mientras que otras están lejos de cumplirlos. Aún falta trabajo para que la moda sostenible sea la norma. El precio de la moda: contaminación, deforestación y combustibles fósiles La industria de la moda es responsable de entre el 2 % y el 7 % de las emisiones globales, según datos recopilados por el Instituto de Recursos Mundiales en 2021. Estas estimaciones aproximadas son las mejores disponibles, pues los datos sobre emisiones de todos los componentes complejos de las cadenas de suministro de la moda actual son, en el mejor de los casos, incompletos. A modo de comparación, las emisiones de la aviación representan aproximadamente el 2,5 % del total mundial. La mayor parte de las emisiones de la industria de la moda provienen de la producción de ropa: cultivar o extraer los materiales necesarios para fabricar fibras, convertirlas en hilo, crear y teñir telas consumen mucha energía. A esto se suman los problemas de sostenibilidad que plantean las grandes cantidades de agua y los productos químicos agresivos utilizados. Un estudio de 2017 estimó que las fibras textiles sintéticas representan el 35 % de todos los microplásticos en los océanos del mundo. “Especialmente en la última década, ha habido informes que exponen abusos ambientales y de derechos humanos en las cadenas de valor de las marcas de moda”, dijo a DW Urska Trunk, directora de campaña de la Fundación Changing Markets, con sede en Bruselas, que aboga por una legislación de sostenibilidad más integral. “Con el derrumbe del Rana Plaza, por ejemplo, surgieron numerosas investigaciones sobre cómo se produce la ropa, los productos químicos, la toxicidad, la deforestación, etc.”, explicó Trunk, refiriéndose al desastre de 2013 que causó la muerte de más de 1.100 personas en una fábrica textil estructuralmente deficiente para marcas como Zara, Primark y Benetton en Bangladesh. “A medida que se acumulaban pruebas, los consumidores comenzaron a exigir saber si su ropa se fabrica de forma responsable, tanto social como ambientalmente”. Algunas empresas, como H&M y las marcas alemanas Adidas y Puma, comenzaron a elaborar informes de sostenibilidad a principios de la década de 2000, mientras que otras no lo hicieron hasta 2015 o después. La tienda online Zalando, fundada en 2008, publicó su primera estrategia de sostenibilidad en 2015, y algunas marcas de lujo comenzaron incluso más tarde. Junto con redacciones asociadas, DW se puso en contacto con estas marcas para consultar sus compromisos de sostenibilidad. Al momento de esta publicación, DW no ha recibido la información solicitada. Empresas de moda cumplen la mitad de sus objetivos de sostenibilidad Las empresas se comportan de forma muy dispar en el seguimiento de sus objetivos. En todos los informes analizados, DW y EDJNet identificaron 468 compromisos, aproximadamente la mitad de ellos tienen plazos de cumplimiento pendientes, hasta finales de 2025 o después. Estos incluyen objetivos de reducción de emisiones, materiales más sostenibles, uso de energía y gestión de residuos. En general, las empresas cumplieron aproximadamente la mitad de los compromisos declarados con plazos vencidos. Uno de cada tres compromisos no se cumplió, y el resto no está claro. Zalando fue la empresa que más incumplió sus compromisos entre las incluidas en nuestro análisis, con 10 de sus 17 objetivos revisados sin cumplir. Según sus propios informes, no alcanzó, por ejemplo, el objetivo autoimpuesto de 2019 de “generar el 25 % de nuestro Volumen Bruto de Mercancía con productos más sostenibles para 2023”, alcanzando tan solo el 10,5 %. Al ser preguntada por DW sobre el incumplimiento de sus objetivos, Zalando afirmó su compromiso con la transparencia en su “trayectoria hacia la sostenibilidad”, incluyendo dónde ha fallado y qué ha aprendido. “Reconocemos que no hemos cumplido algunos de nuestros objetivos de sostenibilidad”, en concreto el de generar el 25 % del VGM con productos sostenibles, declaró un portavoz. Y añadió que esto se debe a que la empresa ha adoptado estándares de sostenibilidad más estrictos. Otras empresas, como la marca española Mango, la británica Primark y la italiana OVS, por ejemplo, dejan gran parte de sus objetivos sin aclarar. Mango, por ejemplo, no cumplió su objetivo de 2012 de “eliminar sustancias peligrosas en toda la cadena de suministro” para 2020. Consultada, Mango no aclaró este objetivo. OVS confirmó, al ser consultada, que la empresa no alcanzó su objetivo de 2017 de “producir 3 millones de prendas con fibras de telas recolectadas de los consumidores” para 2020, pero no lo mencionó en sus informes públicos. Las ocho marcas de lujo incluidas en el análisis representan solo cerca de un tercio del total de 235 objetivos declarados con plazos vencidos. H&M lideró las marcas, con 49 compromisos declarados; Adidas fue la segunda, con 28. Marcas de lujo guardan silencio sobre sostenibilidad y proveedores Antes de la publicación, se contactó a todas las empresas analizadas para hablar sobre sus estrategias de sostenibilidad y sus compromisos. Siete de las marcas contactadas no respondieron, incluyendo la mayoría de las marcas de lujo. Una organización paraguas a la que pertenecen varias de las marcas de lujo tampoco respondió a la solicitud de comentarios de DW antes de la fecha de publicación. “Tradicionalmente, las empresas de lujo son muy discretas”, afirmó Rachel Kitchin, activista climática sénior de la organización estadounidense Stand.earth, que publica el Fossil-Free Fashion Scorecard cada dos años para evaluar los compromisos y acciones de las empresas hacia la descarbonización de las cadenas de suministro de la moda. Dado que las empresas de lujo no tienen las mismas restricciones de precios que podrían impedir que los minoristas del mercado masivo inviertan fuertemente en la modernización de las cadenas de suministro, Kitchin afirmó que las marcas de alta gama deberían ser sostenibles por defecto. “Pero, si hacen algo, no se lo dicen a nadie”, añadió. “Sospechamos que se debe a que comparten muchos proveedores con marcas que no son de lujo, y no quieren que la gente lo sepa”. Señales de lavado de imagen verde Entre las 468 afirmaciones incluidas en el análisis de DW, la mitad están formuladas de forma bastante específica, incluyendo definiciones claras de lo que se debe lograr y para cuándo; por ejemplo, “garantizar que al menos la mitad de todos los envases de plástico estén fabricados con material 100 % reciclado para 2030”. Primark y Hermès presentan el mayor porcentaje de compromisos vagos o potencialmente ambiguos. En 2021, por ejemplo, Hermès prometió “reciclar el 100 % de los restos del Grupo procedentes de fabricantes textiles franceses para 2025”. Si bien el objetivo incluye una fecha límite y un lenguaje concreto, puede resultar difícil para los consumidores comprender qué entiende Hermès por “restos” y cómo se podría definir y evaluar el “reciclaje” de dichos restos. Hermès prometió en 2024 “realizar al menos dos estudios al año con socios académicos sobre temas de biodiversidad hasta finales de 2026”, lo que deja mucho margen de interpretación en cuanto a quiénes considera la empresa “socios académicos” y qué constituye un “problema de biodiversidad”. Stand.earth ha constatado que este tipo de promesas ambiguas son habituales, según Kitchin: “La mayoría de las empresas han dado el primer paso de establecer un objetivo, pero en realidad se han quedado ahí. Si el objetivo existe, pero no hay información sobre cómo lo alcanzarán, lo consideramos una señal de lavado de imagen verde”. La promesa del algodón sostenible La gran variedad de compromisos y definiciones utilizadas dificulta la comparación directa entre empresas. Un problema que la mayoría de las empresas ha tenido que abordar es el algodón sostenible. El algodón es un cultivo que requiere mucha agua y, además, la agricultura convencional tiene un largo historial de uso excesivo de pesticidas y fertilizantes, así como de prácticas laborales explotadoras. H&M, que utiliza algodón más que cualquier otro material, dio sus primeros pasos hacia el uso de “algodón orgánico” hace más de dos décadas. El compromiso inicial de la compañía fue de 20 toneladas métricas en toda su gama para 2005. En 2010, ya había superado su objetivo de 15.000 toneladas para 2013. Para 2020, H&M había alcanzado su objetivo de eliminar progresivamente el algodón convencional por completo. Adidas y H&M fueron de las primeras grandes empresas europeas de moda en comprometerse con éxito a obtener todo su algodón de fuentes más sostenibles y en unirse a programas destinados a desarrollar estándares que expresen lo que significa “más sostenible” en la práctica, como la Better Cotton Initiative (BCI). Aunque los defensores argumentan que certificaciones como la BCI deberían ser más estrictas, muchas marcas no cumplen ni siquiera con este estándar mínimo. Ni la tienda de moda en línea Zalando, ni varias marcas de lujo, se han fijado aún un objetivo de algodón 100 % sostenible, según los datos disponibles al momento de esta publicación. Moda, plástico y combustibles fósiles Pocas marcas se han comprometido a eliminar gradualmente su principal material de producción: el plástico. Las fibras sintéticas representaron el 69 % de la producción mundial de fibra en todas las aplicaciones en 2024. Si bien muchas empresas prometen utilizar materiales más sostenibles, estos pueden incluir telas cuestionables como el poliéster reciclado. “Casi todo el poliéster reciclado actual se fabrica a partir de botellas de plástico y no de ropa vieja”, afirma Trunk. “Esa no es una solución sostenible, porque ya contamos con un sistema que permite reciclar continuamente las botellas. Pero, una vez que se fabrica una camisa o una falda con una botella, ya no se puede reciclar”. Ante la falta de tecnología disponible en el mercado que permita reciclar ropa vieja para convertirla en ropa nueva, explica Trunk, este tipo de promesas son una fachada para que las empresas oculten su dependencia de materiales fabricados a partir de combustibles fósiles. UE debate requisitos de información sobre sostenibilidad La Directiva sobre la Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, que entró inicialmente en vigor en 2024, exige que las empresas que superan cierto tamaño divulguen información sobre su uso de recursos, su impacto climático y sus acciones de sostenibilidad en un formato estandarizado. Aunque Adidas, LVMH, Hermès y otras empresas ya han preparado sus informes de 2024 de conformidad con la directiva, la Comisión Europea decidió a principios de 2025 posponer la implementación de la CSRD y modificar su alcance para eximir a muchas empresas más pequeñas de los requisitos. La Directiva sobre Declaraciones Verdes, otra legislación de la UE destinada a combatir el lavado de imagen ecológico, pende de un hilo tras la oposición del conservador Partido Popular Europeo. Aunque la legislación aún puede retrasarse o modificarse, el debate se ha centrado en cómo regular la industria de la moda y no en si debería regularse. Urska Trunk, de Changing Markets, subraya que el progreso es evidente: “Las marcas han abandonado discretamente sus declaraciones más engañosas”, indica. “Los consumidores son más conscientes y exigen información precisa, y las empresas son conscientes de que podrían enfrentarse a consecuencias si no respaldan sus declaraciones con pruebas”. Ana Muñoz Padrós contribuyó a la investigación de este estudio. El proyecto es una colaboración entre varios medios de comunicación de la Red Europea de Periodismo de Datos, en el contexto de ChatEurope. Líder del proyecto: DW. Socios colaboradores: El Orden Mundial, FACTA, The Journal Investigates y Voxeurop. Se contactó a todas las empresas retratadas para obtener sus comentarios antes de la publicación y se les solicitó aclaración sobre cualquier compromiso que no fuera claro. Las respuestas se registran en la base de datos del proyecto . Se realizaron las modificaciones necesarias antes de la publicación.
